2013/4/23 22:19

闲坐檐下，一壶龙井陪伴，细细品味雨天带着草鲜味的天气……细小的雨水渐渐地聚集成一滴又一滴，滴在叶子上，又滑了下去，在翠绿的叶子上留下了一条淡淡的水痕。呵，思绪的回忆，仿佛又回到了江南的梅雨季节，这是我仅能触摸和感受到的时间和回忆。

每到梅雨季节，心里总会泛起一种难耐的瘙痒，那是儿时味道的记忆，是母亲身影的怀念，是对江南老酱的心瘾。我不知道，母亲当年那种传统生晒手工酿造的酱，乡下是否还能尝到？浓郁的酱味伴着强烈的思念开始在我的舌尖和心里翻滚了。

江南的黄梅季节雨纷纷，所有东西都容易发霉，但对于勤劳聪颖的江南农民来说，黄梅天不仅是一年最重要的播种季，同时也是上天给予江南做酱的绝好恩赐！

小时候夏天饭桌上常见的酱菜、酱和做菜的酱油，都是自己做的。离开故乡久远了，如今我已经记不清晰酱的具体做法了。我依稀记得过去乡下多见的粗瓷缸、盆，到了夏天都会和匾筛洗净，晾干，然后煮锅水，把形状不规则的垒块（我老家方言，就是面块）下进锅里，烧开烧熟，然后撩出来，待稍凉之后晾在竹匾和筛子里，放在家里荫凉处。这垒块外形通常颇像生姜。讲究些的，还是要切的小一些。过得几天，垒块上就会长出黄乎乎毛茸茸的霉菌。我小时候挺恶心这种黄乎乎毛茸茸的霉菌的。长出霉菌之后，垒块在竹匾和筛子里躲在荫凉处的日子就到头了。这个时候，它们的栖身之地，换成了酱缸或酱盆，而且要到太阳下去暴晒了。记得母亲经常唠叨“好酱晒足一百八（天），牵住儿女常想家”，说的就是好酱都是要晒足180天，味道才会鲜美，儿女们吃过之后，无论身在何方，总会惦记着这种家的味道。呵呵，现在想起来，母亲还真用这酱牵住了游子的心……

加了凉水和盐块的酱缸酱盆和发霉的垒块被抬到了屋外场上，缸盆里放双筷子或一根竹棍。筷子和竹棍主要是用来搅动酱，以让它受热均匀。缸盆通常是放在凳子上。做酱的初步工作就完成了。在太阳之下暴晒的酱缸酱盆，平素都要有小孩老人看着点，防止下雨苍蝇。在小时候，这是一件无聊且繁琐的工作，盯着呆板的酱缸不停地驱赶逐味而来的苍蝇，心却飞到了十万八千里游玩去了。

不过听说过去苏州人家的有钱女眷做酱，会像做刺绣艺术品一样精心，有的用闺房中心爱的白瓷狮子缸（一种敞口而微凸肚，又有漂亮彩绘的瓷器）用来存放“酱糊”，另行“合酱”。为了保证酱的品质，显示出自己手艺“精良”，她们隔三差五就会搓洗盖在狮子缸上的纱布，雪雪白兜在上面更见洁净。黄梅天气晴雨无常，她们就更加“见忙”，一遇雨，急忙跑出去把狮子缸捧进来，雨刚停，又忙不迭捧出去……一天来来回回，捧进捧出忙得不亦乐乎；偶尔有事要外出，就一遍遍叮嘱家里人“照看好我的一缸酱啊！”反反复复，横竖放心不下，她们对自己的“杰作”倾注了更多的关爱，忙，也乐在其中。但我小时候却不能有这样的体会，直到现在，才一遍又一遍回味起来。初夏傍晚，望着夜空星星闪烁，轻风将缕缕酱香送到窗前，闻着的是一份无言的心醉。漫长的守候终于满了180天，也就大约在三伏天过后，合酱完成了，此时酱呈深褐色，用筷轻轻一搅，甜香四溢，浓郁扑鼻……

每当新酱做成，街坊四邻都会来舀点尝尝，也有特意赠送亲眷朋友分享的，更有自家当年未做而来讨点吃吃的，好在讨者随意，赠者乐意，这赠酱过程成了一种联谊交往。由于各家“合酱”的原料不尽相同，因此口味也会有些差异。现在想回来，倘若还能尝到女眷们从狮子缸里舀出的“珍品”，那可真是有“口福”了，一般非至亲至情者是享受不到这等“待遇”的呀……

当年做酱当年吃，那一种舔在舌尖鲜中带甜的美味叫人难忘，这种酿酱特有的原汁鲜味，几无其他可调制或替代，然而日子太长成“陈酱”了，就没有这种鲜味了，所以过去江南人家习惯年年做酱，年年吃新酱。我家每年做酱完成，第一次“尝新”往往是炒一锅“八宝酱”，或叫“什锦酱”，常用豆腐干、笋丁 春季时就用油熬好，密封藏至入秋 、肉丁、虾米 虾干 、毛豆子、花生米等等，和着新酱起葱油锅同炒，酱香混合什锦的种种香味流动在空气里，闻得让人馋涎欲滴……这种家常“什锦酱”，既可下饭当菜，又可佐酒或当“面浇头”，做一缸酱能保存日子较长，一家人吃粥吃饭都很受用，比较实惠。

随着时间与社会的发展，在盲目追求效率化的风气里，这种传统生晒180天做酱的传统渐渐淡出了年轻人的生活，要品尝到耗时费神的传统纯手工酱，可真是可遇不可求。就这样，江南的传统酱香渐渐与对母亲的思念一起被埋藏到心底，却又时不时地轻挠心头。不知道这种舌尖的思念，到什么时候才能得以释怀？怀念母亲，怀念儿时记忆的江南味道。